НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

В этом посте мы собрали для Вас формулы и аккорды школы Парфюмерные зарисовки и магазина Парфклаб (пока в процессе заполнения). 

• Akigalawood type NEW - 1490р.
• CARNATION BASE / АККОРД ЦВЕТЫ ГВОЗДИКИ - без оплаты
• COCA-COLA ACCORD - 990р.
• FLORAL GOURMAND ACCORD - без оплаты
• FOREST WOODS ACCORD - без оплаты
• ORANGE BLOSSOM ACCORD - без оплаты
• SILVER MUSK NASOMATTO мускусный аккорд - без оплаты
• Ирис цветы аккорд - 1390р.
• Красное яблоко аккорд - 490р.
• Розовая пудра аккорд - 990р.
• Розовый пион аккорд - 1490р.
• Тюльпан аккорд - 1390р.
• Флокс аккорд - 990р.

• Aventus 2010 формула - 4750р.
• Baccarat Rouge 540 NEW - 4950р.
• Kirke 2015 формула NEW - 8950р.
• Tuscan Leather формула - 6950р.

• Tobacco Vanille формула - 4950р.

Как правильно создать отдушку для интерьерного диффузора? Разбираемся в этой статье!

Главные проблемы, с которыми сталкиваются парфюмеры при создании парфюмерного концентрата для диффузора – это высокая себестоимость конечного продукта и низкая диффузия аромата в пространстве. Рассмотрим, как правильно выбирать ингредиенты и строить формулу, чтобы избежать подобных сложностей.

1. Делайте ставку на вещества с высокой интенсивностью и низкой стоимостью.

Мы рекомендуем изначально строить композицию на недорогих и интенсивно звучащих молекулах и эфирных маслах.

•  Здесь важна именно интенсивность, а не субстантивность, ведь ваша цель – хорошо наполнить пространство ароматом при минимальном проценте ввода.

•  Ищите ароматические вещества с ярким звучанием, которые эффективны в низких концентрациях (к примеру, некоторые цитрусовые фракции, бюджетные синтетические компоненты с высокой летучестью).

2. Используйте специальные базы для диффузоров

Чтобы обеспечить хорошую диффузию и избежать быстрого испарения или «забивания» палочек, лучше всего брать специальную готовую базу для диффузоров, например Diffusor Base.

•  Почему это важно?

Специальные базы сбалансированы по летучести и обычно содержат вещества, усиливающие распространение аромата в воздухе. При этом они испаряются достаточно медленно, не давая аромату выветриваться слишком быстро.

•  Чего стоит избегать?

Разбавлять эти базы ДПГ (дипропиленгликолем) или иными дешёвыми растворителями не рекомендуется, потому что они имеют более высокую вязкость и могут «забивать» капиллярные поры палочек. В итоге аромат перестаёт активно подниматься по волокнам и плохо распространяется в помещении.

3. Следите за вязкостью используемых веществ и их склонностью к кристаллизации.

«Забивание палочек» – одна из главных проблем у домашних диффузоров. Если смесь слишком густая или содержит осадок, то аромат плохо поднимается по палочкам.

•  Какие вещества особенно проблемны?

o  Смолы и резиноиды (бензоин, мирра, лабданум): они имеют клейкую и смолистую структуру.

o  Тяжёлые древесные эфирные масла (ветивер, пачули, сандал — если они не фракционированы).

o  Вязкие синтетические молекулы и некоторые мускусы: при слишком высоких концентрациях они затрудняют капиллярное действие.

•  Что делать с кристаллами?

o  Кристаллические вещества (например, некоторые мускусы, ванилин, этилванилин) вполне можно использовать в небольшом проценте; при правильном растворении они не станут проблемой. Более того, кристаллические мускусы (при соблюдении рекомендованного процента ввода) могут даже усилить диффузию.

4. Не забывайте про «блендеры» и «бустеры»

Чтобы композиция звучала ярко и объёмно, в обязательном порядке включайте специальные компоненты, способствующие улучшению диффузии и объединению нот.

•  Hedione (Гедион)

Придаёт цветам сияние, усиливает диффузию и добавляет композиции мягкую жасминовую прозрачность.

• Iso E Super (Изо Е Супер)

Известен своим «бархатно-древесным» профилем, при этом хорошо поднимает другие ноты в пространство и улучшает шлейф.

•  Другие «бустеры»

o  Мускусы последнего поколения с высокой диффузией (например, Helvetolide, Applelide, Romandolide).

o  Все альдегиды

o  Группа амбровых веществ, таких как Амбер экстрим, Норлимбанол и тд.

o  Группа Динаскон, Необутенон, Фараон.

5. Экономия за счёт низкого процента ввода

Если вы будете следовать рекомендациям – выбирать интенсивные и недорогие молекулы, подбирать правильную базу и добавлять бустеры, – то сможете использовать относительно низкий процент парфюмерного концентрата (около 10%), добиваясь при этом достаточно яркого звучания. Для сравнения, во многих стандартных формулах концентрация парфюмерных веществ находится на уровне 15%–25%.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете создать эффективный и при этом достаточно бюджетный аромат для вашего диффузора, радующий насыщенностью и стойкостью без лишних затрат.

Сегодня мы поговорим о том, как сделать аккорд еловой хвои, иголок и, конечно же, Нового года. Не все ставят дома живую елку, но запах свежей хвои, думаю, нравится всем.

Создать аромат растёртых в руках свежих хвойных иголок — задача не из простых. Хвойных ингредиентов, кажется, много, но подобрать их так, чтобы добиться эффекта живой хвои - это искусство. Давайте разберёмся, что нам для этого понадобится.

1. Альфа-пинен

Это основа хвойного аккорда. Альфа-пинен обладает ярким и чистым запахом сосновой хвои, который сразу переносит вас в лес. Он придаёт композиции свежесть и естественный "хвойный" характер, делая аромат узнаваемым с первых секунд.

2. Эфирное масло сибирской пихты (Siberian Fir Needle EO)

Натуральное эфирное масло сибирской пихты передаёт наиболее реалистичный запах еловой хвои. В его аромате присутствуют свежие, древесные и слегка смолистые ноты, которые придают аккорду глубину и натуральность. Это ключевой ингредиент для создания живой, натуральной атмосферы.

3. Сарриетта или спирт листьев (в следовых количествах)

Эти компоненты добавляют "живости" и ощущение зелёной свежести. Сарриетта или спирт листьев в небольших дозировках раскрывают травянистые и чуть шершавые ноты, которые напоминают о свежесорванных иголках, слегка помятых в руке.

4. Динаскон и D-лимонен

•  Динаскон усиливает диффузию аромата, делая его более выразительным и объёмным. Этот ингредиент помогает "вытянуть" хвойные ноты, чтобы они не терялись в общей композиции.

•  D-лимонен добавляет лёгкую цитрусовую свежесть, которая подчёркивает естественность и лёгкость хвойного аккорда. Он делает композицию ярче и динамичнее, добавляя ощущение морозной свежести.

5. Эфирное масло кедра

Кедровое масло усиливает древесные ноты и создаёт впечатление лесного окружения. Его сухая и глубокая древесность добавляет аккорду объёма, создавая ощущение прогулки среди хвойных деревьев.

6. Бальзам пихты

Этот компонент добавляет смолистые, тёплые и слегка сладковатые нюансы. Бальзам пихты создаёт уют и усиливает "лесной" характер аромата, делая его комфортным и обволакивающим. Это то, что добавляет аромату "новогоднего" уюта и праздничности.

________________________________________

Каждый из этих ингредиентов играет свою роль, чтобы воссоздать аромат свежей хвои — тёплый, праздничный и вдохновляющий. 

А если вы собираетесь делать диффузор или интерьерный спрей можно также за основу взять наши парфюмерные концентраты "Рождественская ель ПАРФЮМЕРНЫЙ КОНЦЕНТРАТ"  или "КАНАДСКАЯ ЕЛЬ ПАРФЮМЕРНЫЙ КОНЦЕНТРАТ" -  и ингредиентами по списку выше на свой вкус их доработать.  

Смешивайте, пробуйте, творите и пусть ваш дом наполнится настоящим ароматом Нового года!

Как тренировать ольфакторную память? В статье дадим краткую инструкцию для начинающих парфюмеров. 

Мы не раз рассказывали, что для того, чтобы стать парфюмером совсем не обязательно иметь очень чувствительное обоняние. Но вот, что Вам точно потребуется - это хорошая, вернее хорошо развитая ольфакторная память. Сегодня поговорим о том, как правильно ее тренировать.

Свою палитру каждый парфюмер должен знать на нюх. Поэтому в самом начале пути не нужно стремиться купить все и вся. Приобретайте по чуть – чуть и уделяйте больше времени знакомству с веществами и тренировкам. 

1.  Самое яркое и запоминающееся – это первое знакомство с новым веществом. Откройте флакон, попробуйте запах с крышки издалека. Пожалуйста, не вдыхайте глубоко - новые вещества могут быть слишком интенсивными. Если слишком высокой интенсивности не обнаружено, нанесите вещество на блоттер или руку. Если вещество слишком интенсивное, потребуется сначала разведение. И после опять же, на блоттер или руку. Я рекомендую все же на руку, рука теплая и позволяет молекулам лучше отрываться от поверхности, запах становится более ярким. Более того, многие вещества с большими молекулами, в частности мускусы, из флакона почувствовать почти невозможно. 

На руке нас интересует весь цикл – ловим оттенки в начале, через час или несколько, а также в конце звучания. Даже отдельная молекула будет менять запах. Вам нужно уловить как, потому что именно это звучание потом нужно будет узнавать в композиции. Оно может нравится Вам или мешать, поэтому лучше сразу познакомиться с ним достаточно внимательно. Будет лучше, если Вы также запишите свои впечатления и ассоциации, чтобы можно было при желании к ним вернуться. 

2.  Ежедневная 15-минутная зарядка. Можно и 5 минут, тут главное регулярность. Лучше утром, говорят утром обоняние острее, но я вот например сова и мне все лучше вечером, поэтому не принципиально. Главное - не торопясь и не спеша. С закрытыми глазами достаем любой флакон, открываем и нюхаем. Если из флакона вещество определить не удается, опять же можно нанести на блоттер или руку. В самом начале, да и потом, скорость определения вещества не всегда бывает быстрая. Но тут важнее не скорость, а результат. Важно вспомнить свои ассоциации и дать возможность пройти нейронам правильный путь до нужного участка мозга) Нет задачи перебрать за один раз всю свою палитру, достаточно несколько веществ в случайном выборе.  

3.  Если определили неправильно – берем в руки вещества, которые перепутали и сравниваем звучание, определяем разницу. 

4.  Следующий шаг для более искушенных - будет определение в какой концентрации вещество (100%, раствор, если раствор в каком проценте). 

5.  Дальше - определение состава компонентов в смеси, начать лучше с простых аккордов допустим из 2-3 веществ, так называемых аккордов из базовых гамм. Кстати, вы знакомы с понятием «гаммы» в парфюмерии?

Но и на всех более продвинутых этапах, обычную ежедневную зарядку никто не отменял. Полезная это штука. Базовый навык любого парфюмера – знать свою палитру на нюх.

В статье ниже разберем структуру двух знаковых ароматов нашего столетия – Baccara Rouge 540 от Maison Francis Kurkdjian и Ganymede от Marc-Antoine Barrois. Что же сделало их такими популярными и почему они задали новые тренды в парфюмерии? Какие ингредиенты содержатся в них?

Автор статьи - Марина Волкова, парфюмер, автор бренда Esquisse Parfum, владелица магазина Parfclub.shop, преподаватель онлайн-курса "Парфюмерные зарисовки".

Начнем с предыстории. Не могу сказать, что я большой поклонник овердоза Эвернила в ароматах, поэтому до последнего момента не особенно стремилась разбирать их формулы. Но профессиональная необходимость заставила. В финальном уроке второго модуля курса Парфюмерные зарисовки мы проходим тенденции этого столетия – овердоз или новые балансы. Поэтому Баккару я проанализировала уже давно. Но вот с Ганимедом первое знакомство как-то не сложилось. Однажды мне принесли его на МК и захотели сделать что-то похожее. В тот момент я его даже разнюхать по-человечески не смогла, это была какая-то жуть на тему больнички и влажных бинтов, причем бьющее в нос и диффузное до жути. Меня перекосило, мы отложили эту пробирку в сторону и сделали что-то другое. До сих пор так и не поняла, это была подделка или мое субъективное восприятие в то время.

Не знаю, что произошло, но на прошлой неделе мне снова попал в руки Ганимед. И на этот раз он прозвучал вполне даже по-человечески. Нет, овердоз эвернила никуда не ушел, но теперь он прозвучал вменяемо, минерально, объемно, нетривиально, чуть пряно и цитрусово в начале, с легкими отголосками металла и цветочности в середине и вполне носибельно в конце. Заинтересовал. Решила исследовать и отдала его на хроматограмму. Так что посмотрим вместе на результаты. 

Почему будем рассматривать эти два аромата в связке? Потому что, на мой взгляд, здесь явно прослеживается новый, назовем его условно «минеральный» каркас, который, видимо, с успехом будут продожать тиражировать, ждем новых запусков.

Разберем тот самый "минеральный" каркас: 

1. Красавец Эвернил, в Баккаре - 9,5%, в Ганимеде чуть скромнее – 5,5%. Замечу, что до Баккары содержание Эвернила в ароматах обычно не превышало 3%, да даже 3% считалось уже много-много.
2. Шафрановые одоранты, слава богу не в овердозе, следами. В Баккаре – Safranal, в Ганимеде – Safraleine, около 0,5%. 
3. Ambroxan/Ambrox, в Баккаре – 18%, в Ганимеде – 12,2%
4. Ethyl linalool/Linalyl acetate, порядка 0,7% и там, и там. Без него окончательной минеральности не сложилось бы. 
5. В Баккаре в дополнение еще Cashmeran 1%, вполне в тему. В Ганимеде, кстати, его функцию выполняет Akigalawood с его весьма многогранным звучанием. 
6. Идеально, конечно, было бы расширить этот каркас и ввести в него салицилаты, допустим Cis-3-hexenyl salycilate. Вообще, салицилаты сюда прям просятся, но ни там, ни там их нет. Ждем новых вариантов на эту тему, где они наверняка будут.

И вся эта красота в Баккаре большим таким и жирным контрастом противопоставлена Этил мальтолу, которого там тоже в изобилии, около 2%. В Ганимед кстати ничего такого не положили. Из относительно сладкого там только гедион, смесь метил иононов в немаленьком количестве (около 11%) и цитрусы. 

Естественно, все это дико интенсивное звучание щедро разбавили блендерами - Гедиона (и аналогов) в Баккаре аж около 40%, в Ганимеде эти 40% поделены почти поровну между около Гедионом HC и Iso E super. 

Активаторами в Баккаре выступает только бензальдегид, причем не мало (около 0,02%). А вот в Ганимеде подошли более творчески, там содержится целый комплекс из смеси перцев (0,2%), кумина и мускатного ореха (что-то, возможно, в виде эфирных масел, что-то как следовые молекулы из Акигалавуд, подумаю над данными хроматограммы еще более детально). Все это специевое удовольствие вкупе с эфирным маслом зеленого мандарина создает более богатое звучание в начале. В Баккаре верхних нот отдельно не выделить. Это опять же, к вопросу баланса верхних, средних и базовых нот – пустое это, если аромат звучит так, как нас устраивает от начала и до конца. 

Что последнее стоит упомянуть? Конечно же, мускусы. И там, и там их относительно немного. Совсем без них нельзя, но вот взяты они в том балансе, чтобы не прибегать потом к веществам, дополнительно усиливающим диффузию. Это тоже из относительно нового подхода, потому как мускусов в классических ароматах обычно используется гораздо больше. В Баккаре – Гельветолид и Габанолид (около 5%), в Ганимеде в основном Амбреттолид (около 7%). 

Доработаю формулу Ганимеда (а заодно и аккорда Акигалавуда, раз само вещество нам пока не доступно) до идеала и выложу в продажу. Ну и Баккару, заодно, что уж там. Кто хочет пособирать со всеми нюансами звучания - следите за анонсами!

В Москве прошла очередная выставка Russian Niche Fest! Расскажем, как это было! 

Что такое Russian Niche Fest? 

Впервые фестиваль нишевой парфюмерии прошел в Москве в октябре 2020 года. Это было небольшое мероприятие, которое собрало 16 парфюмеров в одном пространстве. Russian Niche Fest - это, в первую очередь, праздник, посвященный авторской парфюмерии. На выставке парфюмеры презентуют свои ароматы, гости могут их послушать и приобрести. Организатор мероприятия - Марина Волкова, парфюмер бренда Esquisse Parfum.  Также спонсорами являются школа парфюмерии Парфюмерные зарисовки и магазин парфюмерных ингредиентов Parfclub.

12 выставка: что изменилось спустя 4 года?

За 4 года изменилось многое. Появилось множество новых, молодых авторов, а русская ниша вышла совершенно на новый уровень. В этот раз на мероприятии собралось уже 36 парфюмеров, а гостям было представлено около 1000 уникальных ароматов. Каждый раз парфюмеры демонстрируют новые композиции, и сейчас, кроме духов, на выставке представляются ароматы для дома. Очень радостно отметить, что каждый раз на выставку приходят все новые и новые гости. Удивительно, как все больше людей не просто интересуются парфюмерией, но и активно занимаются ей, создают свои авторские ароматы. 

Также впервые на выставке был отдельный стенд магазина Parfclub, на котором мы представили несколько новинок, в том числе Операнид, перец Тимут, почки тополя абсолют, Личи Оксалат и другие. У гостей была возможность попробовать и послушать ингредиенты. В дальнейшем мы планируем продолжать участвовать в выставке не только как спонсоры, но и как полноценные участники. 

Какие активности были на мероприятии? 

Главная активность мероприятия - это знакомство с ароматами и парфюмерами. Абсолютно каждый автор открыт и готов к общению, обмену опытом. С удовольствием парфюмеры рассказывают о своих композициях и делятся историями их создания. Кроме того, на выставке был организован парфюмерный мастер-класс с ингредиентами магазина Parfclub. Его проводит парфюмер Татьяна Наумова и в этот раз гости создавали свой собственный аромат на тему "Теплая гурманика". Цель мастер-класса создать собственный парфюм объемом 5 мл, кроме того, у участников остается формула, которую, в дальнейшем, они могут воспроизвести самостоятельно. Данная активность оплачивается дополнительно.

Также на выставках мы обязательно организовываем розыгрыш. Среди людей, которые прошли регистрацию, были разыграны 3 набора пробников от участников выставки: 1 место - 36 пробников, 2 место - 15 пробников, 3 место - 10 пробников.

К сожалению, в этот раз отсуствовала активность "Слепое тестирование", на котором гости имеют возможность в слепую познакомиться с ароматами участников. Часто именно на слепом тестировании гости узнают новые имена и обнаруживают для себя новые ароматы. Обязательно вернем эту активность далее.

Когда будет следующее мероприятие?

Выставки Russian Niche Fest проходят 2-3 раза в год. Следующее мероприятие будет весной, но точная дата будет известна только после Нового года. Чтобы следить за анонсами подписывайтесь на группу выставки VK и на канал магазина Parfclub в телеграм-канале.  

Если я парфюмер, как мне стать участником выставки?

Список участников формируется задолго до мероприятия, и если вы хотите стать участником, присылайте информацию о себе и своем бренде на электронную почту parfclub.com@gmail.com c темой письма "Хочу быть участником RNF". 

С ростом ниши популярность мероприятия увеличивается и все больше и больше парфюмеров не успевают попасть на мероприятие. Сейчас к нам приезжают участники не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Сочи, Иркутска и даже Беларусии. 

Комментарий от организатора фестиваля Russian Niche Fest Марины Волковой: "Я вижу, как растет и развивается ниша российской парфюмерии и рада, что такие выставки позволяют парфюмерам познакомиться с новыми людьми и привлечь клиентов к своим брендам. Для авторов духов такие мепроприятия - отличная возможность показать себя, увидеть интерес к своим ароматам и продолжить созидать. Гости же могут познакомиться с чем-то уникальным, чего, пока что, не встретишь в масс-маркете. Но мы обязательно будем стараться выводить нашу нишу на новый уровень. Благодарю каждого участника и гостя мероприятия за настроение и атмосферу, уже жду и готовлюсь к следующему событию!" 

Амбровые нафтофураны - это класс веществ, которые являются синтетическими аналогами натуральной китовой амбры. 

К ним относятся Ambroxan, Ambrox Super, Ambroxid, Ambrofix, Ambermor, Cetalor, Cetalox и другие. А чем же они отличаются? Давайте разбираться! Для начала приведем 9 фактов об амбровых нафтофуранах.

1. Все вещества – синтетический аналог китовой амбры, ингредиента, без которого не обходится на сегодня ни один парфюм. Мы не встречали формул, где нет А.Н. Если вы встречали - поделитесь.

2. Первый в 50х годах синтезировал Firmenich. Он называется Ambrox Classique и до сих пор является каптивом. К нему приближен в большой мере только Ambrofix от Givaudan.

3. Все названия А.Н. фактически разные торговые марки одного вещества, но от разных производителей (поэтому у всех один CAS номер, за исключением группы Цеталора – Цеталокса, там CAS другой, потому что другие изомеры в составе). 

4.  Первоначально А.Н. стали выделять из склареола (производного эфирного масла мускатного шалфея). 

5. У всех производителей различается технология производства. Кто-то подходит проще, кто-то заморачивается и прогоняет полученный материал через множество стадий очистки, ректификации, что позволяет получить вещество с более интенсивным, ярким и диффузным профилем.

6. Ambroxan – самое растиражированное название веществ этой группы. Хотя оригинальный Амброксан производит только одна компания из Японии – KAO corporation. Отличить оригинальный амброксан можно по структуре, он не в кристаллах как остальные, а в хлопьях. 

7. Структуру оригинального амброксана подделать невозможно, поэтому в Китае делают подделки под Ambrox Super от Firmenich. В Китае его не выделяют из склареола, а синтезируют химическим путем. Понятно, почему и цена, и качество такого «амброксана» существенно ниже. 

8. Так как процесс производства у компаний разный, на выходе вещества получаются с разной структурой кристаллов и разными оттенками запаха. Вот об этом как раз расскажем в следующем посте чуть позже и заодно дадим правильный ответ по номерам нашей викторины.

В нашем тг-канале мы привели наглядные фотографии этих веществ с описаниями. 

Аккорд ванили - один из самых популярных в парфюмерии. Покупатели также очень любят этот сладкий, немного пряный и очень уютный запах. Но как же сделать этот аккорд утонченным, многогранным и благородным? Как получить не просто сладкий ванильный пирог, а глубокий, пудровый аккорд, который обволакивает и согревает, создает ощущение уюта и роскоши, оставляя дорогое послевкусие? Разберемся ниже!

Основные компоненты аккорда дорогой ванили:

1.  Guerlain и некоторые другие нишевые бренды до сих пор используют натуральный абсолют ванили, который придаёт аромату насыщенность и аутентичность. Этот компонент обладает тёплым, слегка сладковатым и пудровым запахом с глубокими, пряными и даже слегка дымными оттенками, отличающими его от искусственной ванили. Если нет возможности купить абсолют, то можно обойтись Этил ванилином или ванилином (в нашем магазине он также натуральный) со следовыми количествами Ультраванили. Результат будет почти идентичный, и даже более стойкий. 

2. Бобы тонка. Без них не обходится почти ни один ванильный аккорд. Они добавляют кремовый, тёплый и слегка миндальный оттенок с нотами корицы и подсушенного сена. Бобы тонка усиливают сладость ванили, делая её более сложной и многослойной, а также добавляют легкий бальзамический эффект. Опять же, можно взять натуральный абсолют бобов тонка, можно Тонкаром, можно Кумарин. 

4. Бальзамы и смолы – Лабданум, Бензоин, Перуанский бальзам, Стиракс. Эти компоненты добавляют аккорду сладость и тёплую, смолистую ноту, которая подчёркивает ваниль и придаёт ей карамельно-бальзамический оттенок. Берем на свой выбор, бензоин используется почти всегда, остальные – по желанию. Как альтернатива – можно взять готовые амбровые аккорды - https://parfclub.shop/products/amber-1227-base-pfw или https://parfclub.shop/products/amber-8300-base

Фактически, на этом этапе у вас уже готова богатая и многослойная ваниль. Но можно продолжить добавлять ей нюансов, разбираемся дальше!

5. Мускусы – придадут аккорду ванили нежности и дадут ощущение мягкости, сделают ваниль более обволакивающей и чувственной, увеличат длительность звучания. Идеально – Муск R1 или Мусценон, можно Мускон, можно Амбретон. Вообще, в любом аромате мускусов должно быть несколько, вы же знаете об этом, правда? Поэтому выбираем мускусы на свой вкус и наслаждаемся результатом. 

6. Лёгкие древесные ноты – идеально сандал, можно кедр, можно пачули, можно гваяк. Сандал усилит мягкое, тёплое ощущение, добавит сливочности. Кедр, особенно атласский добавит бальзамики и тонкости. Пачули – тут каждый вариант даст свою нюанс, состаренные пачули будут красивым контрастом сладости и добавят шоколадный оттенок, можно взять Патчон – более рафинированный и древесный аналог, можно Healingwood для более сложного и изысканного звучания. Гваяк добавит дымных нот, если у вас не оказалось абсолюта ванили или Ультраванили. 

7. Если хочется усилить пудровость – я люблю использовать с ванилью Ацетанисол. Пригодятся и метил иононы (только чуть), если хочется прям совсем красиво взять наверх чуть ладана, лучше чистейший Олибанол. 

8. Ну и зашлифовать все это нашим новым Операнидом, он придаст волшебства, добавит искорок и диффузии. 

Обсуждение и больше полезной информации в нашем телеграм-канале, обязательно подписывайтесь!

Основания Шиффа (или Шиффовы основания, азометины) — это класс органических соединений, образующихся в результате реакции между аминами и альдегидами или кетонами.

Они обладают стойким, характерным ароматом и могут использоваться в парфюмерии для создания уникальных и сложных композиций. И если названия альдегиды или кетоны вам в том или ином варианте встречались, то амины – это редкий зверь в наших палитрах, обычно по причине их высокой токсичности и небезопасности. 

Поэтому в условиях домашних лабораторий в виде амина мы используем МЕТИЛ АНТРАНИЛАТ (метиловый эфир антраниловой кислоты), который, строго говоря, не является полноценным амином. Тем не менее в его структуре присутствует амино-группа, что позволяет при определенных условиях создавать с ним основания Шиффа даже в домашних условиях.

Тему оснований Шиффа можно разбить на следующие пункты: 

1. Самые известные и широко используемые основания Шиффа, которые также можно встретить в готовом виде в продаже. 
2. Получение оснований Шиффа в условиях домашних лабораторий. Технология и тонкости. 
3. Непреднамеренное образование оснований Шиффа в парфюмерном концентрате, вероятность такой реакции, ее возможные плюсы и минусы. 

Сегодня я расскажу о том, как можно получать основания Шиффа самостоятельно. Если прям очень хочется почувствовать себя великим волшебником химиком, то соглашусь, в нашем веке, чтобы быть парфюмером даже и синтезировать нечего, все уже готовое и в изобилии. Про тинктуры и замачивание ванили (читай всего подряд) в спирте промолчу, это отдельная тема и я ее уже как-то ранее касалась. Короче, если ручки чешутся и очень хочется попробовать, то….

Берем в равных количествах метил антранилат и альдегид (допустим гидроксицитронеллаль), тогда на выходе получится (если получится))) Аурантиол. Сразу замечу, что вещества желательно брать чистые и высококачественные. Это ускорит реакцию и снизит количество осадка и побочных продуктов. Смешиваем в стеклянном стакане, ставим греться на водяную баню, помешиваем. Для ускорения реакции можно воспользоваться катализатором, подойдет уксусная кислота, нужно совсем небольшое количество, начинайте с 1-2 капель (до 2-3% от смеси). И ждем реакции. Признаками того, что реакция произошла может быть – изменение цвета, запаха, образование осадка, выпадение конденсата, появление воды в смеси. Визуальные изменения могут варьироваться в зависимости от конкретных веществ и условий. После того, как реакция произошла, рекомендуется быстрое охлаждение и возможная кристаллизация или фильтрация для очистки полученного основания Шиффа от осадка, воды и побочных продуктов. 

Ну по остальным темам (п.1 и п.3) расскажу в следующий раз, а вы пока делитесь, пробовали сами делать основания Шиффа? Что еще по ним может быть интересно, что я не учла в п.1 и п.2?

У меня на такие эксперименты времени не хватает, поэтому я на водяной бане не грела, уксусную кислоту не лила, где-то месяц назад просто смешала 50 на 50 метилантранилат с некоторыми альдегидами, в частности хочу получить Амандолен (смешала МА с бензальдегидом). Жду, реакция должна произойти и самостоятельно, только не быстро и скорее всего не целиком. Как буду в своей лаборатории, расскажу про результаты, а вдруг чудо уже произошло). 

Удивлю ли я кого-то, если скажу, что парфюмерия - это в первую очередь искусство, где добиться результата можно разными путями и способами. По аналогии с живописью. Можно нарисовать зеленый лес, вообще не используя зеленые краски. Можно нарисовать лес в духе реализма или в стиле абстракции. Главное - передать свою идею и донести ее до конечного клиента.

Парфюмерия и создание аккордов процесс весьма фантазийный. Когда-то, собирая аромат новозеландского Sauvignon Blanc на конкурс VAST, я вообще не использовала нот винограда. Искристость, пронзительность и шипучесть композиции добавляла через прозрачный шипровый аккорд. И, о чудо, аромат на самом деле был очень похож на запах совиньона и даже занял 1ое место на конкурсе. 

Действительно, вино производится из винограда, а сам по себе виноград (за исключением пахучей Изабеллы, наверно) почти не пахнет. Потому что в неферментированном винограде большинство ароматических молекул связаны с сахаром, поэтому вы не можете их почувствовать. Однако, как только ферментация превращает сахар в спирт, эти летучие ароматические соединения высвобождаются и могут быть обнаружены нашим обонянием. 

Сначала я изложу, как бы я собирала аккорд шампанского, учитывая то, что нам нужно получить парфюмерный запах, который приятно пахнет и который приятно ощущать на себе. А потом рассмотрим какие химические соединения образуют запах любимого многими напитка.

Что я ощущаю. Верхние ноты – цитрусы и фрукты (мне слышится груша, хотя в классическом шампанском из шардонне часто бывает слышно зеленое яблоко). Я бы взяла Амароцит, терпены лимона, Агрумен альдегид, можно Мирак альдегид (в нем есть нужная маслянистость, присущая многим сортам белого винограда), неплохо впишутся нюансами тропические фрукты, например Марракуйя База. 

Для меня ясно слышны минеральные сухие оттенки и оттенки серы - для их передачи можно взять Кашмеран, Амброкс, Диметил сульфид, хорошо впишется база Пороха. Не забываем про легкие ирисовые нотки, лучше всего метил ионон альфа или гамма. Обязательно как блендер Гедион и в базу мускусы, лучше всего Гельветолид или Applelide.

Ну а теперь рассмотрим какие химические душистые соединения в принципе содержатся в запахе шампанского и что бы нам понадобилось, если бы мы стали воспроизводить его аккорд в духе реализма. 

Сразу оговорюсь, вряд ли кто-то захотел бы пахнуть шампанским как из бутылки))) Хотя, может быть, я ошибаюсь. В первую очередь важным ароматическим семейством в ольфакторном профиле игристых вин являются этиловые эфиры алифатических кислот – такие как этил капроат, этил октаноат и этил деканоат (этих двух нет у меня в палитре, но чувствую нужны, также они встречаются в аккордах вишни, планирую их привезти). 

После выдержки шампанского в процессе ферментации образуется еще этил лактат и диэтилсукцинат. Также в шампанском есть много спиртов, отличных от этанола – пропанол, изобутиловый спирт, изоамиловый спирт, гексанол, гептанол, деканол и другие. Присутствуют и метиловые эфиры, но совсем немного, думаю можно обойтись вполне без них. В молодом шампанском есть ацетаты - изоамилацетат, гексилацетат и фенилэтилацетат, их количества уменьшаются по мере выдержки вина, а взамен увеличиваются терпеновые соединения, в том числе терпинеол. В сладких вариантах шампанского встречается еще фурфураль и фурфуролы.