PARFCLUB® - ЛУЧШИЙ ВЫБОР КАЧЕСТВЕННОГО ПАРФЮМЕРНОГО СЫРЬЯ В РОССИИ!
ВСE, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ НА САЙТЕ - ЕСТЬ В НАЛИЧИИ!
Свыше 1000 ингредиентов - синтетические молекулы, базы, парфюмерные масла, натуральные эфирные масла и абсолюты. Все только высочайшего и исключительно парфюмерного качества. Проверенные и известные европейские и американские производители - Firmenich, IFF, Givaudan, Robertet, Ventos и др.
НОВЫЙ АДРЕС: г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 22.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Наличие объемов от 2 мл до 1 кг и более
Ингредиенты исключительно парфюмерного качества
Минимальный заказ - 1500 руб.
Возможна помощь консультанта при выборе компонентов.
Наличие объемов от 2 мл до 1 кг и более
Ингредиенты исключительно парфюмерного качества
Минимальный заказ - 1500 руб.
Возможна помощь консультанта при выборе компонентов.
Новый адрес Parfclub.shop!
Parfclub.shop переехал! Уже 2 недели мы работаем по новому адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 22.
Время работы прежнее: пн-пт 12:00-19:00. Для записи на тестирование веществ необходима предварительная запись по номеру +7903-000-58-54 (тестирование платное). Если вы планируете приехать за самовывозом или на мастер-класс, напишите нашему менеджеру, он вышлет схему прохода.
График работы магазина в мае 2025
График работы parfclub.shop в мае!
1-4 мая - выходные дни, все заказы, полученные в этот период будут отгружены до 7 мая.
8-11 мая - выходные дни, все заказы, полученные в этот период будут отгружены до 14 мая.
Просим вас учитывать праздничные дни при размещении заказов, сроки отгрузки и доставки могут быть увеличины.
Russian Niche Fest 19 апреля в Москве!
С радостью сообщаем, что дата очередного фестиваля Russian Niche Fest известна, а список участников утвержден!
Мероприятие пройдет 19 апреля в пространстве Quattro Space, которое уже не однократно принимало гостей и участников нашего ароматного события.
Регистрация открыта! https://russiannichefest.timepad.ru/event/3237675/
В этот раз вас ждут еще больше участников и ароматов, конечно же будет розыгрыш призов и слепое тестирование весенних новинок от парфюмеров.
Когда? 19 апреля 2025 года с 13:00 до 19:00
Где? Пространство Quattro Space, Москва, ул. Мясницкая, дом 13, строение 20
Узнать о новостях выставки и участниках вы можете в группе ВКонтакте https://vk.com/russiannichefest
График работы в новогодние праздники
Дорогие покупатели! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и предстоящими новогодними праздниками!
В этом году мы работаем до 27 декабря включительно, последние отгрузки будут произведены 27.12.24. С 28.12.23 по 08.01.24 у нас выходные. В связи с ежегодной нагрузкой в предпраздничные дни перед Новым годом и Рождеством, у ТК КТС увеличены сроки доставки на 2 рабочих дня. Все заказы, отгруженные 27.12.24 будут доставлены уже после праздников, не ранее 09.01.2025г.
Ваши заказы за этот период будут обработаны 09 января, в первый рабочий день в новом году.
Желаем всем приятных каникул и творческих успехов в Новом году!!!
Наш канал в Телеграм!
Дорогие покупатели! Рады сообщить, что у нас появился свой канал t.me/parfclubshop, где Вы можете задать все интересующие Вас вопросы по ингредиентам и созданию парфюмерных продуктов. Подключайтесь, будем на связи!
График работы на новогодние праздники 2024г.
Дорогие покупатели! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и предстоящими новогодними праздниками!
В этом году мы работаем до 29 декабря включительно, последние отгрузки КТС будут произведены 28.12.23, последние отгрузки Достависта и почта России уедут 29.12.23. С 30.12.23 по 08.01.24 у нас выходные.
Ваши заказы за этот период будут обработаны 09 января, в первый рабочий день в новом году.
Желаем всем приятных каникул и творческих успехов в Новом году!!!
Десятый юбилейный Russian Niche Fest прошел в Москве 07.10.2023г
Более 500 посетителей, 30 участников, очередной Russian Niche Fest прошел в Москве 07 октября.
ГРАФИК РАБОТЫ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
Дорогие покупатели! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и предстоящими новогодними праздниками!
В этом году мы работаем до 30 декабря включительно, последние отгрузки КТС будут произведены 28.12.22, последние отгрузки Достависта и почта России уедут 30.12.22. С 31.12.22 по 08.01.23 у нас выходные. Ваши заказы за этот период будут обработаны 09 января, в первый рабочий день в новом году.
Желаем всем приятных каникул и творческих успехов в Новом году!!!
Поздравляем всех с Днем народного единства!
Уважаемые покупатели! 04 ноября 2022г. мы не работаем вместе со всей страной. Первый рабочий день после праздников - понедельник 07 ноября. Поздравляем всех с праздником и желаем прекрасных выходных!
График работы на майские праздники
Уважаемые покупатели! На майских праздниках наш магазин работает с 04 по 06 мая с 13.00 до 19.30. С 30 апреля по 03 мая и с 07 по 10 мая у нас выходные. Поздравляем всех вас с наступающим теплом и Днем победы!!!
НАПИШИТЕ НАМ
Даже если вы не нашли те компоненты, которые искали. Каждые две недели мы получаем новые поставки и многое, если не почти все, можем привезти на заказ.
БЛОГ
АККОРДЫ И ФОРМУЛЫ
В этом посте мы собрали для Вас формулы и аккорды школы Парфюмерные зарисовки и магазина Парфклаб (пока в процессе заполнения).
- Mimosa Accord NEW - 1490р.
- Akigalawood type NEW - 1490р.
- CARNATION BASE / АККОРД ЦВЕТЫ ГВОЗДИКИ - без оплаты
- COCA-COLA ACCORD - 990р.
- Персик аккорд - без оплаты
- FLORAL GOURMAND ACCORD - без оплаты
- FOREST WOODS ACCORD - без оплаты
- ORANGE BLOSSOM ACCORD - без оплаты
- FIG ACCORD - без оплаты
- SILVER MUSK NASOMATTO мускусный аккорд - без оплаты
- Ирис цветы аккорд - 1390р.
- Красное яблоко аккорд - 490р.
- Мандарин аккорд NEW - 1390р.
- Розовая пудра аккорд - 990р.
- Розовый пион аккорд - 1490р.
- Тюльпан аккорд - 1390р.
- Флокс аккорд - 990р.
- Aventus 2010 формула - 4750р.
- Baccarat Rouge 540 - 4950р.
- Fleur Narcotique формула NEW - 6950р.
- Ganymede формула NEW - 7950р.
- Kirke 2015 формула - 8950р.
- Tuscan Leather формула - 6950р.
-
Tobacco Vanille формула - 4950р.
- Musky Oud Rose NEW - 3950р.
Памятка "как хранить парфюмерные вещества"
Подготовили для вас полезную памятку по хранению веществ! Сохраняйте информацию себе!
Редкий аккорд "Морская звезда": что в него входит?
Недавно в нашем телегам-канале нам задали интересный вопрос: "А слышали ли вы что-нибудь про аккорд "Морская звезда?". Честно - мы не слышали, но заинтересовались и решили исследовать, что это за парфюмерная загадка!
В начале 2000х годов у Calvin Klein вышел парфюм "Crave", который позиционировался как унисекс, но по факту, был скорее мужской. В пирамиде была указана верхушка "Замороженная зелень" и бергамот. Все это на первых нотах давало «огуречный водяной» и одновременно свежий оттенок. Но сам парфюм садился сливочно сандаловым и деревянно пряным ароматом на коже. Удивительный парфюм, который сейчас стоит бешеных денег. Но ни один завод так и не научился его копировать за счет того, что аккорд «Морская звезда» вообще ни у кого не получается. Кстати, лет через 5 оказалось, что этот аккорд замороженной зелени пахнет как морские звезды в летнем море, давая солоновато водяной оттенок. Потом стали писать в пирамиде "Морская звезда". Впервые этот парфюм и этот аккорд удачно скопировал парфюмер Махсам Раза: "Я пытался сделать этот аккорд, подозреваю, что там калон, зелень и, скорее всего, ультразур. Этот аккорд упоминается еще в 3 парфюмах и все… хочется его воспроизвести."
Сегодня хочется поговорить об аромате в целом и об этом интригующем аккорде в частности. Сразу скажу, что этот аромат я не пробовала, хроматограммы его у меня тоже нет. Но его бриф мне понятен, более того, я очень люблю зеленые и свежие ароматы, а ароматы по брифам строю по несколько каждую неделю. Так что сегодня хочу порассуждать на его тему.
Как бы я строила этот аромат, исходя из его описания и какие вещества взяла бы?
Начнем с главного - с его структуры. То, что я вижу - свежесть в начале и теплое сливочно-древесное окончание, а также достаточно мужское «брутальное» звучание и наличие бергамота в верхних нотах позволяет предположить, что перед нами фужер. Соответственно, у него будет достаточно ярко выраженный бергамот в верхних нотах, дубовый мох (эвернил) и кумарин в окончании. Минеральность и соленость звучания будет поддержана амброксаном (предполагаю, что достаточно в большом проценте). Из блендеров наверняка есть Изо Е супер в хорошем проценте и немного Диметола (возможно Дигидромирценола), немного, только для поддержания свежести и фужерности звучания. Лаванда? Думаю представлена в нем в виде Линалил ацетата и возможно Этил линалоола. Если захочется чуть больше сладости – Геранил или Геранил ацетат.
Но переходим к самому интересному – фужер у нас ароматический и акватический, в нем много пряных трав и специй в сочетании с водяным, солоноватым и морским звучанием. Это не просто акватика или не просто пряные травы. Травы подобраны так, чтобы усиливать или скорее даже и создавать этот водяной оттенок. Аккорд интересный и необычный на мой взгляд) И кстати, многокомпонентный, именно поэтому его и невозможно построить отдельно, потому что он полноценно вписан в весь аромат. То есть остальные компоненты его усиливают и подчеркивают. Сразу скажу, чтобы добиться такого эффекта акватику не строят в лоб. Я бы оттолкнулась от TRANS-2-NONENAL, компонента с насыщенным звучанием водянистого огурца, очень к месту, мне кажется, Birch leaf Givco с его зеленым, тоже чуть акватическим и горьковатым звучанием, Кориандр и листья и семена, а также кумин ацетат дополнят ощущение воды, пряности и прохлады. Calone? Ну может совсем чуть-чуть для дополнения. И не думаю, что в аромате есть Ультразур. Ocimene или Myrcene – да, в небольшом проценте. Кашмеран – в небольшом количестве также. В принципе, уже на этом этапе акватика и зелень будут слышны достаточно хорошо. Осталось только добавить пряностей для контраста и усилить базу. Я бы взяла еще перец, можно черный, можно сычуань, мускатный орех. В базу – что-нибудь теплое сандаловое, можно Mysore wood base и для сливочности Метил лайтон, идеально еще дополнить базу Ветивером, в данном случае отлично впишется Дикий ветивер Ruh Khus с его горьковатым и чуть зеленоватым звучанием. Ну и не забываем про мускусы, капля Амбреттолида и допустим Habanolide.
История достаточно красивая может получиться на мой вкус) А что еще добавили бы вы исходят из этого брифа?
Автор поста: Марина Волкова, парфюмер, владелец магазина Parfclub.shop и бренда Parfclub.shop
Редкие лактоны в парфюмерии
Продолжаем разбирать лактоны в парфюмерии, первую часть можете прочитать тут
А в сегодняшней статье рассмотрим более редкие лактоны, а также вещества, которые принято считать лактонами, но они, при этом, ими не являются!
Начнем с более редких, но не менее любимых и востребованных лактонов:
1. Виски лактон - теплое, гурманское звучание с нотами виски, выдержанного в дубовых бочках и кремовыми/кокосовыми оттенками. В нем можно уловить легкую дымность, которая добавляет композиции характерную выдержанность и элегантность. Отлично связывает верхние ноты и сердце. Придает композиции многослойность и элегантность звучания.
2. Лактожасмон - нежная сливочная нота с ароматом жасмина, туберозы и легкими оттенками желтой сливы. Используется в аккордах жасмина и нарцисса, добавляет кремовости аккордам сандала, подчеркивает фруктовые оттенки в аккордах османтуса и франжипани.
3. Метил туберат (туберолид) – еще один представитель цветочных лактонов. Имеет яркий белоцветочный аромат с тонкими смолистыми и ореховыми нюансами. Используется в аккордах туберозы и жасмина.
4. Метил лайтон – Фруктовый, сливочный, необычайно мощный аромат с нотами кокоса. Один из новых лактонов, запатентованных Givaudan. Придает молочность аккордам с сандалом и объем композициям с белоцветочными нотами.
5. Сотолон – да, это тоже лактон. Cладкий, десертный аромат с нотами жженого сахара. Используется для гурманских и ориентальных композиций. Придает стойкость и теплую, обволакивающую сладость.
6. Левистамель – десертный и карамельный, но с тонкими бальзамическими и зелеными нюансами, оттенками пажитника, сельдерея и солодки. Используется в следовых количествах в ароматах, где нужна необычная, чуть зеленая сладость.
7. Альдамбре – современный и необычный лактон с нотами раскаленного металла и легкими сухими древесными, амбровыми и мускусными оттенками.
8. Cremefleur - интенсивный и очень диффузный аромат сливок и молока с жасминовыми нотами. Используется в разнообразных ароматах для придания сливочных и молочных аспектов.
Многие любимые нами мускусы – Экзальтолид, Амбреттолид, Габанолид, Этилен Брассилат, Musk R1 и многие другие – также по структуре являются лактонами. А вот некоторые вещества, в названии которых есть слово лактон – на самом деле ими не являются. Например – Maple lactone, Milk lactone.
Рядом с лактонами и близкий к нему по звучанию расположился класс Циклических кетонов. Интересно узнать поподробнее, какие вещества в него входят и чем они могут быть нам полезны?
Russian Niche Fest в Москве 19 апреля 2025 года!
С радостью сообщаем, что дата очередного фестиваля Russian Niche Fest известна, а список участников утвержден!
Мероприятие пройдет 19 апреля в пространстве Quattro Space, которое уже не однократно принимало гостей и участников нашего ароматного события.
Регистрация открыта! https://russiannichefest.timepad.ru/event/3237675/
В этот раз вас ждут еще больше участников и ароматов, конечно же будет розыгрыш призов и слепое тестирование весенних новинок от парфюмеров.
Когда? 19 апреля 2025 года с 13:00 до 19:00
Где? Пространство Quattro Space, Москва, ул. Мясницкая, дом 13, строение 20
Узнать о новостях выставки и участниках вы можете в группе ВКонтакте https://vk.com/russiannichefest
Лактоны в парфюмерии
Продолжаем серию статей про разные классы веществ, и сегодняшний герой - лактоны!
Тут вы можете прочитать статью про бутираты
Автор статьи - Марина Волкова, парфюмер, автор бренда Esquisse Parfum, владелица магазина Parfclub.shop, преподаватель онлайн-курса "Парфюмерные зарисовки".
Немногие знают, но первым синтезированным лактоном был Кумарин. Известным он стал не потому что был лактоном, а потому, что был вообще первым синтезированным веществом. Химически он представляет собой бензо-α-пирон, то есть лактон бензойной кислоты. Можно сказать, что именно с него начинается отсчет современной парфюмерии. До него были только ароматические смеси, сочетания эфирных масел и эссенций, мало похожие на современный парфюм. В 1882 он вошёл в состав легендарного фужерного аромата Fougère Royale от Houbigant, который дал название целой категории ароматов — фужеров.
Вторым был открыт Гамма ундекалактон, который нам больше известен как альдегид С-14 или персиковый альдегид (как вы поняли, он совсем не является альдегидом). Кстати, многие лактоны, которые мы считаем лактонами, на самом деле таковыми не являются, но об этом в следующий раз. Впервые Гамма ундекалактон был использован в легендарном аромате Mitsouko (1919) от Guerlain. И именно он придал этому парфюму
фруктовую персиковую ноту, ставшую одной из его визитных карточек. Замечу, что, до сих пор, он активно используется, в том числе и в пищевой ароматике. Альдегид С-14 обладает ярким, сочным, сладким ароматом спелого персика и абрикоса, с лёгкими сливочными и кокосовыми оттенками. Активно используется в парфюмерии для создания персиковых и абрикосовых акцентов, а также добавляет сливочность в цветочные и восточные композиции. Он отлично сочетается с жасмином, иланг-илангом, ванилью и белыми цветами, придавая ароматам бархатистость и чувственность.
Рядом с γ-ундекалактононом стоит целый класс родственных ему – гекса-, нона- и декалактоны. Они обладают схожей молекулярной структурой, но отличаются длиной углеродной цепи, что влияет на нюансы их звучания.
✔️ γ-Гексалактон – самый лёгкий и свежий, имеет молочно-кокосовый, слегка зелёный и сливочный оттенок, встречается в молочных продуктах и кокосовых нотах.
✔️ γ-Ноналактон – более глубокий и сладкий, с бархатистым ореховым, кремовым и кокосово-персиковым нюансом, часто используется для создания нот кокоса и сливок.
✔️ γ-Декалактон – фруктовый, мягкий, абрикосово-сливочный, с тёплым округлым звучанием, напоминает спелые персики и бархатистые фруктовые акценты.
✔️ γ-Ундекалактон – наиболее выразительный и сочный, его звучание персика ярче и насыщеннее, чем у других лактонов.
Что их объединяет?
Разводить или не разводить? И если разводить, то до какого процента? Часть 2
Продолжаем тему про разведение. Ранее уже об этом писали тут , но вопросы остаются и их количество даже не уменьшается. Поэтому попробуем еще раз, по шагам!
Во-первых давайте разберемся, когда нам может понадобится разведение компонентов?
- Знакомство с новыми компонентами;
- Создание пробных, а значит небольших объемов;
- Слишком вязкая структура вещества, с которой неудобно работать без разведения;
- Сборка формул, где вещество нужно добавить по весу меньше капли, а значит, нужно предварительно развести.
Ситуация: Вы получили новое вещество и сидите с ним в недоумении. Предполагаем, что именно на этом этапе чаще всего и возникает вопрос: "что с ним делать и как?". В первую очередь необходимо выяснить ИНТЕНСИВНОСТЬ этого вещества. Да, не субстантивность, которая всех очень волнует, и которую, кстати, тоже можно проверять самостоятельно, а интенсивность, которая, как раз, и будет влиять на то, в каких концентрациях данное вещество нужно использовать.
Для того, чтобы понять интенсивность вещества:
1. Открываем флакон и держим его от себя на расстоянии вытянутой руки. Как правило, сверхинтенсивные и при этом хорошо летучие вещества мы почувствуем уже издалека.
2. Далее приближаем крышку от открытого флакона к себе. Опять же, вещества достаточно интенсивные мы почувствуем и просто с крышки или из открытого флакона.
3. Далее этап самый интересный. Если ничего не чувствуется издалека или с крышки, мы можем каплю вещества нанести на запястье. Вообще, рекомендуем, со всеми веществами знакомиться с руки. Но, если вещество из пункта 1, то сначала его нужно развести, хотя бы до 10%. Если и в данном разведении знакомиться сложно, оно бьет в мозг, разводим еще до 5%, 1%, 0,1%. Так и возникают индивидуальные РАБОЧИЕ концентрации веществ, с которыми именно Вам удобно работать. (Помним, что чувствительность к разным компонентам у всех разная, но сегодня не об этом).
4. Решили разводить (или не разводить), или даже уже познакомились с веществом, но пока все равно не до конца разобрались с интенсивностью, вопросы остались. Тогда наносим на руку 1 каплю другого вещества, интенсивность которого нам понятна. Пусть это будет, допустим, Роза Гивко, Линалоол, тут на самом деле может быть что угодно, но чью интенсивность Вы понимаете. Рядом наносим 1 каплю нового вещества. И слушаем, кто кого перебивает, кто не слышен или они звучат одновременно сильно. Это, на самом деле, ключевой момент, чтобы понять, как правильно разводить вещество.
Кстати, также Вы можете делать и со своими пробными композициями. Хотите в нее что-то добавить, но не знаете в каком проценте? Нанесите композицию на руку, а рядом то, что хотите добавить. Снимется сразу же множество вопросов. Потому что только вы знаете, какой необходим результат. Новое вещество должно солировать или создавать лишь небольшой нюанс? И также только Вы знаете, какой обычно пробный объем Вы собираете: 1 мл, 5 или 25.
5. Какими еще подсказками можно воспользоваться? Можно посмотреть уровень ввода на нашем сайте. Если до 1%, то можно предположить, что вещество достаточно интенсивное и его лучше сразу развести – см. п.3. Блендеры – то, что создает фон и может использоваться в больших процентах в формулах (от 10% и выше) обычно не разводятся! Но опять же, вдруг Вы собираете 1 мл, тогда и блендеры можно сначала дополнительно развести.
6. Проверочный пункт: все ли Вы поняли о веществе правильно? В пробирке Эппендорфа (кстати, очень удобная вещь для тестовых аккордов) можно собрать мини аккорд на небольшом количестве спирта из нового вещества и компонента, который вам уже более менее понятен. Такие мини аккорды с новыми веществами вообще полезны как для обучения, так и для новых идей. Не забывайте только подписывать пробирки! Эти сочетания могут оказаться полезными.
Исходя из пунктов выше, становится понятно, что на простой вопрос "а до какого процента такое-то вещество нужно развести?" не так уж просто ответить. Потому что в ответ сразу же возникают вопросы: "какая цель разведения, что вы в итоге хотите получить, какой объем будете делать и чего ждете от вещества?".
Автор статьи Марина Волкова
Бутираты в парфюмерии
Какие еще бутираты в парфюмерии?! А вот такие! Сегодня поговорим о молекулах, которые чаще используются в пищевой промышленности, хотя и в парфюмерии с ними можно создавать очень необычные и небанальные композиции.
Что же такое бутираты? Это класс химических соединений, соли и эфиры масляной кислоты. Иными словами - это соединения, которые образуются при реакции масляной кислоты с основаниями или алкоголями. Их химическая структура определяет характерные органолептические свойства. В отличие, например, от часто используемых одноименных ацетатов, бутираты, как правило, более яркие, насыщенные и сочные, часто с оттенком сливочности или кремовости. В них ярче звучат нюансы экзотических фруктов.
Они чуть менее летучи, чем ацетаты, поэтому, помимо формирования ярких и динамичных фруктовых верхних нот, их также часто используют и в качестве связки между верхними нотами и сердцем. Некоторые бутираты способны создавать ощущение кремовости и мягкости, что позволяет смягчить резкость отдельных компонентов в составе. Они легко комбинируются с другими молекулами и натуральным сырьем.
А теперь разберем некоторые конкретные вещества:
Один из самых известных представителей группы. Его характерный фруктовый запах делает его популярным выбором для тропических и цитрусовых композиций. В сочетании с другими синтетическими ароматизаторами он усиливает эффект «свежевыжатых» соков, придавая композиции лёгкость и яркость.
Отличается свежим, сладковатым фруктовым ароматом, который напоминает запах спелых фруктов. Благодаря своей универсальности, он может использоваться как в качестве акцента в верхних нотах, так и для смягчения переходов между слоями композиции. Этил бутират часто применяется в сочетании с другими фруктовыми и цитрусовыми компонентами, помогая создать живой и динамичный старт аромата.
DMBC (диметилбензилкарбонат) бутират является менее распространённым, но не менее интересным ингредиентом в парфюмерии. Его применение позволяет добавить в композицию определённую глубину и теплоту, не прибегая к традиционным компонентам, таким как например, лабданум. DMBC бутират может быть использован для создания уникальных смолистых и слегка пряных оттенков, которые выгодно дополняют фруктовые и древесные ноты, обеспечивая композиции характерную сложность и стойкость.
Дополнительным плюсом некоторых бутиратов является то, что они, как правило, обладают высокой устойчивостью к окислению, что способствует сохранению исходного звучания аромата. Ну и, естественно, нужно учитывать то, что многие из них достаточно интенсивны, поэтому перед первым применением, особенно в небольших объемах, их желательно развести.
Пачули в парфюмерии: разбор компонентов с профилем пачули
В статье поговорим о компонентах с профилем пачули, ведь в том или ином виде нота пачули встречается в большей половине современных ароматов. Какими же особенностями обладают разные ингредиенты из этой группы?
1. Натуральное эфирное масло пачули. Классический компонент парфюмерии, известный своим богатым звучанием с землисто-травянистыми и древесно-бальзамическими нюансами. Его получают методом паровой дистилляции из высушенных листьев и стеблей растения Pogostemon cablin. Основные плантации пачули сейчас сосредоточены в Индонезии. Масло пачули отличает насыщенность и стойкость, оно отлично фиксирует другие, более летучие компоненты. В его химическом составе доминируют пачулол и сесквитерпены (α-булнесен, α-гуаярен), которые отвечают за характерный «пачулиевый» аккорд.
2. Масло пачули молекулярной дистилляции - более «чистый» и прозрачный, рафинированный аромат масла с акцентом на мягкие древесные и слегка землистые и травянистые оттенки. Оно идеально подходит для современных ароматов, где требуется более «лёгкая» версия пачули. Его часто используют в легких цветочных и фужерных ароматах, где оно позволяет добиться стойкости и баланса.
3. Еще более облегченным вариантом пачули, практически лишенным пачулола, придающего обычным пачули глубокое и насыщенное звучание являются терпены пачули – натуральный изолят из эфирного масла. Его можно использовать для современных минималистичных ароматов, где нужны легкие древесно-травянистые и чуть дымные оттенки без землистых нот.
4. Состаренное масло пачули («тёмные» пачули) – более дорогой вариант пачули за счет длительной выдержки. С годами масло пачули приобретает сложный и глубокий аромат с насыщенно-бальзамическим звучанием с оттенками шоколада, смол и табака. Оно обладает большей интенсивностью и тёплой глубиной, по сравнению со свежим маслом. Его часто используют для создания теплых и чувственных ароматов, преимущественно ориентальных, древесных, гурманики.
5. Пачулол (Healingwood) – кристаллическое вещество, изолят из натурального эфирного масла. Фактически это душа пачули, ингредиент, который создает ощущение глубины, сияния и непревзойденной стойкости. Звучание землистое и мшистое с красивым бальзамическим подтоном. Часто используется в современных шипрах, древесных ароматах и ориентальных композициях, таких как Byredo Bal d`Afrique, Tom Ford White Patchouli, Le Labo Patchouli 24, Christian Dior Miss Dior, Thierry Mugler Angel.
6. Аналог пачулола, но менее дорогой, потому что синтетический – Patchone. Это кристаллическое вещество с прозрачным, сладковатым и древесным звучанием. Он хорошо подходит в композиции, где нужна отсылка к пачули, но с легким и более воздушным профилем. Также его часто используют в аккордах, где нужно добиться ноты свежего древесного спила или древесной стружки.
7. Clearwood – еще одно вещество с профилем пачули. Производится из масла пачули, но с использованием метода ферментации, позволяющего выделить только легкие и прозрачные компоненты. Получается более мягкий, свежий и воздушный аромат, идеально подходящий для современных парфюмерных композиций от цветочных до акватических. Его можно встретить в таких ароматах как Narciso Eau de Parfum Ambree и D&G Light Blue.
8. Akigalawood – также производится из масла пачули с использованием ферментации и на данный момент является каптивом Givaudan. Имеет очень необычный, теплый и выразительный аромат с нотами пачули, черного уда и яркими перечными нюансами. Широко используется в современных ароматах как модернизированная замена классических пачулиевых одорантов и масла пачули, освежая и облегчая, добавляя пикантности базовым аккордам, например в Ganymede, Gucci Bloom.
Отдушка для интерьерного диффузора: как создать и с чего начать
Как правильно создать отдушку для интерьерного диффузора? Разбираемся в этой статье!
Главные проблемы, с которыми сталкиваются парфюмеры при создании парфюмерного концентрата для диффузора – это высокая себестоимость конечного продукта и низкая диффузия аромата в пространстве. Рассмотрим, как правильно выбирать ингредиенты и строить формулу, чтобы избежать подобных сложностей.
1. Делайте ставку на вещества с высокой интенсивностью и низкой стоимостью.
Мы рекомендуем изначально строить композицию на недорогих и интенсивно звучащих молекулах и эфирных маслах.
• Здесь важна именно интенсивность, а не субстантивность, ведь ваша цель – хорошо наполнить пространство ароматом при минимальном проценте ввода.
• Ищите ароматические вещества с ярким звучанием, которые эффективны в низких концентрациях (к примеру, некоторые цитрусовые фракции, бюджетные синтетические компоненты с высокой летучестью).
2. Используйте специальные базы для диффузоров
Чтобы обеспечить хорошую диффузию и избежать быстрого испарения или «забивания» палочек, лучше всего брать специальную готовую базу для диффузоров, например Diffusor Base.
• Почему это важно?
Специальные базы сбалансированы по летучести и обычно содержат вещества, усиливающие распространение аромата в воздухе. При этом они испаряются достаточно медленно, не давая аромату выветриваться слишком быстро.
• Чего стоит избегать?
Разбавлять эти базы ДПГ (дипропиленгликолем) или иными дешёвыми растворителями не рекомендуется, потому что они имеют более высокую вязкость и могут «забивать» капиллярные поры палочек. В итоге аромат перестаёт активно подниматься по волокнам и плохо распространяется в помещении.
3. Следите за вязкостью используемых веществ и их склонностью к кристаллизации.
«Забивание палочек» – одна из главных проблем у домашних диффузоров. Если смесь слишком густая или содержит осадок, то аромат плохо поднимается по палочкам.
• Какие вещества особенно проблемны?
o Смолы и резиноиды (бензоин, мирра, лабданум): они имеют клейкую и смолистую структуру.
o Тяжёлые древесные эфирные масла (ветивер, пачули, сандал — если они не фракционированы).
o Вязкие синтетические молекулы и некоторые мускусы: при слишком высоких концентрациях они затрудняют капиллярное действие.
• Что делать с кристаллами?
o Кристаллические вещества (например, некоторые мускусы, ванилин, этилванилин) вполне можно использовать в небольшом проценте; при правильном растворении они не станут проблемой. Более того, кристаллические мускусы (при соблюдении рекомендованного процента ввода) могут даже усилить диффузию.
4. Не забывайте про «блендеры» и «бустеры»
Чтобы композиция звучала ярко и объёмно, в обязательном порядке включайте специальные компоненты, способствующие улучшению диффузии и объединению нот.
• Hedione (Гедион)
Придаёт цветам сияние, усиливает диффузию и добавляет композиции мягкую жасминовую прозрачность.
• Iso E Super (Изо Е Супер)
Известен своим «бархатно-древесным» профилем, при этом хорошо поднимает другие ноты в пространство и улучшает шлейф.
• Другие «бустеры»
o Мускусы последнего поколения с высокой диффузией (например, Helvetolide, Applelide, Romandolide).
o Все альдегиды
o Группа амбровых веществ, таких как Амбер экстрим, Норлимбанол и тд.
o Группа Динаскон, Необутенон, Фараон.
5. Экономия за счёт низкого процента ввода
Если вы будете следовать рекомендациям – выбирать интенсивные и недорогие молекулы, подбирать правильную базу и добавлять бустеры, – то сможете использовать относительно низкий процент парфюмерного концентрата (около 10%), добиваясь при этом достаточно яркого звучания. Для сравнения, во многих стандартных формулах концентрация парфюмерных веществ находится на уровне 15%–25%.
Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете создать эффективный и при этом достаточно бюджетный аромат для вашего диффузора, радующий насыщенностью и стойкостью без лишних затрат.