НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

В этом посте мы собрали для Вас формулы и аккорды школы Парфюмерные зарисовки и магазина Парфклаб (пока в процессе заполнения). 

• Mimosa Accord NEW - 1490р.
• Akigalawood type NEW - 1490р.
• CARNATION BASE / АККОРД ЦВЕТЫ ГВОЗДИКИ - без оплаты
• COCA-COLA ACCORD - 990р.
• Персик аккорд - без оплаты
• FLORAL GOURMAND ACCORD - без оплаты
• FOREST WOODS ACCORD - без оплаты
• ORANGE BLOSSOM ACCORD - без оплаты
• FIG ACCORD - без оплаты
• SILVER MUSK NASOMATTO мускусный аккорд - без оплаты
• Ирис цветы аккорд - 1390р.
• Красное яблоко аккорд - 490р.
• Мандарин аккорд NEW - 1390р.
• Розовая пудра аккорд - 990р.
• Розовый пион аккорд - 1490р.
• Тюльпан аккорд - 1390р.
• Флокс аккорд - 990р.
• Aventus 2010 формула - 4750р.
• Baccarat Rouge 540 - 4950р.
• Fleur Narcotique формула NEW - 6950р.
• Ganymede формула NEW - 7950р.
• Kirke 2015 формула - 8950р.
• Tuscan Leather формула - 6950р.

• Tobacco Vanille формула - 4950р.

• Musky Oud Rose NEW - 3950р.

Подготовили для вас полезную памятку по хранению веществ! Сохраняйте информацию себе!

Недавно в нашем телегам-канале нам задали интересный вопрос: "А слышали ли вы что-нибудь про аккорд "Морская звезда?". Честно - мы не слышали, но заинтересовались и решили исследовать, что это за парфюмерная загадка!

В начале 2000х годов у Calvin Klein вышел парфюм "Crave", который позиционировался как унисекс, но по факту, был скорее мужской. В пирамиде была указана верхушка "Замороженная зелень" и бергамот. Все это на первых нотах давало «огуречный водяной» и одновременно свежий оттенок. Но сам парфюм садился сливочно сандаловым и деревянно пряным ароматом на коже. Удивительный парфюм, который сейчас стоит бешеных денег. Но ни один завод так и не научился его копировать за счет того, что аккорд «Морская звезда» вообще ни у кого не получается. Кстати, лет через 5 оказалось, что этот аккорд замороженной зелени пахнет как морские звезды в летнем море, давая солоновато водяной оттенок. Потом стали писать в пирамиде "Морская звезда". Впервые этот парфюм и этот аккорд удачно скопировал парфюмер Махсам Раза: "Я пытался сделать этот аккорд, подозреваю, что там калон, зелень и, скорее всего, ультразур. Этот аккорд упоминается еще в 3 парфюмах и все… хочется его воспроизвести."

Сегодня хочется поговорить об аромате в целом и об этом интригующем аккорде в частности. Сразу скажу, что этот аромат я не пробовала, хроматограммы его у меня тоже нет. Но его бриф мне понятен, более того, я очень люблю зеленые и свежие ароматы, а ароматы по брифам строю по несколько каждую неделю. Так что сегодня хочу порассуждать на его тему.

Как бы я строила этот аромат, исходя из его описания и какие вещества взяла бы?

Начнем с главного - с его структуры. То, что я вижу - свежесть в начале и теплое сливочно-древесное окончание, а также достаточно мужское «брутальное» звучание и наличие бергамота в верхних нотах позволяет предположить, что перед нами фужер. Соответственно, у него будет достаточно ярко выраженный бергамот в верхних нотах, дубовый мох (эвернил) и кумарин в окончании. Минеральность и соленость звучания будет поддержана амброксаном (предполагаю, что достаточно в большом проценте). Из блендеров наверняка есть Изо Е супер в хорошем проценте и немного Диметола (возможно Дигидромирценола), немного, только для поддержания свежести и фужерности звучания. Лаванда? Думаю представлена в нем в виде Линалил ацетата и возможно Этил линалоола. Если захочется чуть больше сладости – Геранил или Геранил ацетат.

Но переходим к самому интересному – фужер у нас ароматический и акватический, в нем много пряных трав и специй в сочетании с водяным, солоноватым и морским звучанием. Это не просто акватика или не просто пряные травы. Травы подобраны так, чтобы усиливать или скорее даже и создавать этот водяной оттенок. Аккорд интересный и необычный на мой взгляд) И кстати, многокомпонентный, именно поэтому его и невозможно построить отдельно, потому что он полноценно вписан в весь аромат. То есть остальные компоненты его усиливают и подчеркивают. Сразу скажу, чтобы добиться такого эффекта акватику не строят в лоб. Я бы оттолкнулась от TRANS-2-NONENAL, компонента с насыщенным звучанием водянистого огурца, очень к месту, мне кажется, Birch leaf Givco с его зеленым, тоже чуть акватическим и горьковатым звучанием, Кориандр и листья и семена, а также кумин ацетат дополнят ощущение воды, пряности и прохлады. Calone? Ну может совсем чуть-чуть для дополнения. И не думаю, что в аромате есть Ультразур. Ocimene или Myrcene – да, в небольшом проценте. Кашмеран – в небольшом количестве также. В принципе, уже на этом этапе акватика и зелень будут слышны достаточно хорошо. Осталось только добавить пряностей для контраста и усилить базу. Я бы взяла еще перец, можно черный, можно сычуань, мускатный орех. В базу – что-нибудь теплое сандаловое, можно Mysore wood base и для сливочности Метил лайтон, идеально еще дополнить базу Ветивером, в данном случае отлично впишется Дикий ветивер Ruh Khus с его горьковатым и чуть зеленоватым звучанием. Ну и не забываем про мускусы, капля Амбреттолида и допустим Habanolide.

История достаточно красивая может получиться на мой вкус) А что еще добавили бы вы исходят из этого брифа?

Автор поста: Марина Волкова, парфюмер, владелец магазина Parfclub.shop и бренда Parfclub.shop

Продолжаем разбирать лактоны в парфюмерии, первую часть можете прочитать тут 

А в сегодняшней статье рассмотрим более редкие лактоны, а также вещества, которые принято считать лактонами, но они, при этом, ими не являются!

Начнем с более редких, но не менее любимых и востребованных лактонов:

1.  Виски лактон - теплое, гурманское звучание с нотами виски, выдержанного в дубовых бочках и кремовыми/кокосовыми оттенками. В нем можно уловить легкую дымность, которая добавляет композиции характерную выдержанность и элегантность. Отлично связывает верхние ноты и сердце. Придает композиции многослойность и элегантность звучания.

2.  Лактожасмон - нежная сливочная нота с ароматом жасмина, туберозы и легкими оттенками желтой сливы. Используется в аккордах жасмина и нарцисса, добавляет кремовости аккордам сандала, подчеркивает фруктовые оттенки в аккордах османтуса и франжипани.

3.  Метил туберат (туберолид) – еще один представитель цветочных лактонов. Имеет яркий белоцветочный аромат с тонкими смолистыми и ореховыми нюансами. Используется в аккордах туберозы и жасмина. 

4.  Метил лайтон – Фруктовый, сливочный, необычайно мощный аромат с нотами кокоса. Один из новых лактонов, запатентованных Givaudan. Придает молочность аккордам с сандалом и объем композициям с белоцветочными нотами.

5.  Сотолон – да, это тоже лактон. Cладкий, десертный аромат с нотами жженого сахара. Используется для гурманских и ориентальных композиций. Придает стойкость и теплую, обволакивающую сладость.

6.  Левистамель – десертный и карамельный, но с тонкими бальзамическими и зелеными нюансами, оттенками пажитника, сельдерея и солодки. Используется в следовых количествах в ароматах, где нужна необычная, чуть зеленая сладость.

7.  Альдамбре – современный и необычный лактон с нотами раскаленного металла и легкими сухими древесными, амбровыми и мускусными оттенками.

8. Cremefleur - интенсивный и очень диффузный аромат сливок и молока с жасминовыми нотами. Используется в разнообразных ароматах для придания сливочных и молочных аспектов.

Многие любимые нами мускусы – Экзальтолид, Амбреттолид, Габанолид, Этилен Брассилат, Musk R1 и многие другие – также по структуре являются лактонами. А вот некоторые вещества, в названии которых есть слово лактон – на самом деле ими не являются. Например – Maple lactone, Milk lactone.

Рядом с лактонами и близкий к нему по звучанию расположился класс Циклических кетонов. Интересно узнать поподробнее, какие вещества в него входят и чем они могут быть нам полезны?

С радостью сообщаем, что дата очередного фестиваля Russian Niche Fest известна, а список участников утвержден!

Мероприятие пройдет 19 апреля в пространстве Quattro Space, которое уже не однократно принимало гостей и участников нашего ароматного события.

Регистрация открыта! https://russiannichefest.timepad.ru/event/3237675/

В этот раз вас ждут еще больше участников и ароматов, конечно же будет розыгрыш призов и слепое тестирование весенних новинок от парфюмеров. 

Когда? 19 апреля 2025 года с 13:00 до 19:00

Где? Пространство Quattro Space, Москва, ул. Мясницкая, дом 13, строение 20

Узнать о новостях выставки и участниках вы можете в группе ВКонтакте https://vk.com/russiannichefest

Продолжаем серию статей про разные классы веществ, и сегодняшний герой - лактоны!

Тут вы можете прочитать статью про бутираты

Автор статьи - Марина Волкова, парфюмер, автор бренда Esquisse Parfum, владелица магазина Parfclub.shop, преподаватель онлайн-курса "Парфюмерные зарисовки".

Немногие знают, но первым синтезированным лактоном был Кумарин. Известным он стал не потому что был лактоном, а потому, что был вообще первым синтезированным веществом. Химически он представляет собой бензо-α-пирон, то есть лактон бензойной кислоты. Можно сказать, что именно с него начинается отсчет современной парфюмерии. До него были только ароматические смеси, сочетания эфирных масел и эссенций, мало похожие на современный парфюм. В 1882 он вошёл в состав легендарного фужерного аромата Fougère Royale от Houbigant, который дал название целой категории ароматов — фужеров.

Вторым был открыт Гамма ундекалактон, который нам больше известен как альдегид С-14 или персиковый альдегид (как вы поняли, он совсем не является альдегидом). Кстати, многие лактоны, которые мы считаем лактонами, на самом деле таковыми не являются, но об этом в следующий раз. Впервые Гамма ундекалактон был использован в легендарном аромате Mitsouko (1919) от Guerlain. И именно он придал этому парфюму фруктовую персиковую ноту, ставшую одной из его визитных карточек. Замечу, что, до сих пор, он активно используется, в том числе и в пищевой ароматике. Альдегид С-14 обладает ярким, сочным, сладким ароматом спелого персика и абрикоса, с лёгкими сливочными и кокосовыми оттенками. Активно используется в парфюмерии для создания персиковых и абрикосовых акцентов, а также добавляет сливочность в цветочные и восточные композиции. Он отлично сочетается с жасмином, иланг-илангом, ванилью и белыми цветами, придавая ароматам бархатистость и чувственность. 

Рядом с γ-ундекалактононом стоит целый класс родственных ему – гекса-, нона- и декалактоны. Они обладают схожей молекулярной структурой, но отличаются длиной углеродной цепи, что влияет на нюансы их звучания.

✔️ γ-Гексалактон – самый лёгкий и свежий, имеет молочно-кокосовый, слегка зелёный и сливочный оттенок, встречается в молочных продуктах и кокосовых нотах.

✔️ γ-Ноналактон – более глубокий и сладкий, с бархатистым ореховым, кремовым и кокосово-персиковым нюансом, часто используется для создания нот кокоса и сливок.

✔️ γ-Декалактон – фруктовый, мягкий, абрикосово-сливочный, с тёплым округлым звучанием, напоминает спелые персики и бархатистые фруктовые акценты.

✔️ γ-Ундекалактон – наиболее выразительный и сочный, его звучание персика ярче и насыщеннее, чем у других лактонов.

Что их объединяет?

Продолжаем тему про разведение. Ранее уже об этом писали тут , но вопросы остаются и их количество даже не уменьшается. Поэтому попробуем еще раз, по шагам!

Во-первых давайте разберемся, когда нам может понадобится разведение компонентов?

• Знакомство с новыми компонентами;
• Создание пробных, а значит небольших объемов;
• Слишком вязкая структура вещества, с которой неудобно работать без разведения;
• Сборка формул, где вещество нужно добавить по весу меньше капли, а значит, нужно предварительно развести.

Ситуация: Вы получили новое вещество и сидите с ним в недоумении. Предполагаем, что именно на этом этапе чаще всего и возникает вопрос: "что с ним делать и как?". В первую очередь необходимо выяснить ИНТЕНСИВНОСТЬ этого вещества. Да, не субстантивность, которая всех очень волнует, и которую, кстати, тоже можно проверять самостоятельно, а интенсивность, которая, как раз, и будет влиять на то, в каких концентрациях данное вещество нужно использовать.

Для того, чтобы понять интенсивность вещества:

1.  Открываем флакон и держим его от себя на расстоянии вытянутой руки. Как правило, сверхинтенсивные и при этом хорошо летучие вещества мы почувствуем уже издалека.

2.  Далее приближаем крышку от открытого флакона к себе. Опять же, вещества достаточно интенсивные мы почувствуем и просто с крышки или из открытого флакона.

3.  Далее этап самый интересный. Если ничего не чувствуется издалека или с крышки, мы можем каплю вещества нанести на запястье. Вообще, рекомендуем, со всеми веществами знакомиться с руки. Но, если вещество из пункта 1, то сначала его нужно развести, хотя бы до 10%. Если и в данном разведении знакомиться сложно, оно бьет в мозг, разводим еще до 5%, 1%, 0,1%. Так и возникают индивидуальные РАБОЧИЕ концентрации веществ, с которыми именно Вам удобно работать. (Помним, что чувствительность к разным компонентам у всех разная, но сегодня не об этом).

4.  Решили разводить (или не разводить), или даже уже познакомились с веществом, но пока все равно не до конца разобрались с интенсивностью, вопросы остались. Тогда наносим на руку 1 каплю другого вещества, интенсивность которого нам понятна. Пусть это будет, допустим, Роза Гивко, Линалоол, тут на самом деле может быть что угодно, но чью интенсивность Вы понимаете. Рядом наносим 1 каплю нового вещества. И слушаем, кто кого перебивает, кто не слышен или они звучат одновременно сильно. Это, на самом деле, ключевой момент, чтобы понять, как правильно разводить вещество.

Кстати, также Вы можете делать и со своими пробными композициями. Хотите в нее что-то добавить, но не знаете в каком проценте? Нанесите композицию на руку, а рядом то, что хотите добавить. Снимется сразу же множество вопросов. Потому что только вы знаете, какой необходим результат. Новое вещество должно солировать или создавать лишь небольшой нюанс? И также только Вы знаете, какой обычно пробный объем Вы собираете: 1 мл, 5 или 25.

5.  Какими еще подсказками можно воспользоваться? Можно посмотреть уровень ввода на нашем сайте. Если до 1%, то можно предположить, что вещество достаточно интенсивное и его лучше сразу развести – см. п.3. Блендеры – то, что создает фон и может использоваться в больших процентах в формулах (от 10% и выше) обычно не разводятся! Но опять же, вдруг Вы собираете 1 мл, тогда и блендеры можно сначала дополнительно развести.

6. Проверочный пункт: все ли Вы поняли о веществе правильно? В пробирке Эппендорфа (кстати, очень удобная вещь для тестовых аккордов) можно собрать мини аккорд на небольшом количестве спирта из нового вещества и компонента, который вам уже более менее понятен. Такие мини аккорды с новыми веществами вообще полезны как для обучения, так и для новых идей. Не забывайте только подписывать пробирки! Эти сочетания могут оказаться полезными.

Исходя из пунктов выше, становится понятно, что на простой вопрос "а до какого процента такое-то вещество нужно развести?" не так уж просто ответить. Потому что в ответ сразу же возникают вопросы: "какая цель разведения, что вы в итоге хотите получить, какой объем будете делать и чего ждете от вещества?". 

Автор статьи Марина Волкова

Какие еще бутираты в парфюмерии?! А вот такие! Сегодня поговорим о молекулах, которые чаще используются в пищевой промышленности, хотя и в парфюмерии с ними можно создавать очень необычные и небанальные композиции.

Что же такое бутираты? Это класс химических соединений, соли и эфиры масляной кислоты. Иными словами - это соединения, которые образуются при реакции масляной кислоты с основаниями или алкоголями. Их химическая структура определяет характерные органолептические свойства. В отличие, например, от часто используемых одноименных ацетатов, бутираты, как правило, более яркие, насыщенные и сочные, часто с оттенком сливочности или кремовости. В них ярче звучат нюансы экзотических фруктов.

Они чуть менее летучи, чем ацетаты, поэтому, помимо формирования ярких и динамичных фруктовых верхних нот, их также часто используют и в качестве связки между верхними нотами и сердцем. Некоторые бутираты способны создавать ощущение кремовости и мягкости, что позволяет смягчить резкость отдельных компонентов в составе. Они легко комбинируются с другими молекулами и натуральным сырьем.

А теперь разберем некоторые конкретные вещества:

• Изоамил бутират

Один из самых известных представителей группы. Его характерный фруктовый запах делает его популярным выбором для тропических и цитрусовых композиций. В сочетании с другими синтетическими ароматизаторами он усиливает эффект «свежевыжатых» соков, придавая композиции лёгкость и яркость.

•  Этил бутират

Отличается свежим, сладковатым фруктовым ароматом, который напоминает запах спелых фруктов. Благодаря своей универсальности, он может использоваться как в качестве акцента в верхних нотах, так и для смягчения переходов между слоями композиции. Этил бутират часто применяется в сочетании с другими фруктовыми и цитрусовыми компонентами, помогая создать живой и динамичный старт аромата.

•  DMBC бутират

DMBC (диметилбензилкарбонат) бутират является менее распространённым, но не менее интересным ингредиентом в парфюмерии. Его применение позволяет добавить в композицию определённую глубину и теплоту, не прибегая к традиционным компонентам, таким как например, лабданум. DMBC бутират может быть использован для создания уникальных смолистых и слегка пряных оттенков, которые выгодно дополняют фруктовые и древесные ноты, обеспечивая композиции характерную сложность и стойкость.

Дополнительным плюсом некоторых бутиратов является то, что они, как правило, обладают высокой устойчивостью к окислению, что способствует сохранению исходного звучания аромата. Ну и, естественно, нужно учитывать то, что многие из них достаточно интенсивны, поэтому перед первым применением, особенно в небольших объемах, их желательно развести.

В статье поговорим о компонентах с профилем пачули, ведь в том или ином виде нота пачули встречается в большей половине современных ароматов. Какими же особенностями обладают разные ингредиенты из этой группы? 

1. Натуральное эфирное масло пачули. Классический компонент парфюмерии, известный своим богатым звучанием с землисто-травянистыми и древесно-бальзамическими нюансами. Его получают методом паровой дистилляции из высушенных листьев и стеблей растения Pogostemon cablin. Основные плантации пачули сейчас сосредоточены в Индонезии. Масло пачули отличает насыщенность и стойкость, оно отлично фиксирует другие, более летучие компоненты. В его химическом составе доминируют пачулол и сесквитерпены (α-булнесен, α-гуаярен), которые отвечают за характерный «пачулиевый» аккорд.

2. Масло пачули молекулярной дистилляции - более «чистый» и прозрачный, рафинированный аромат масла с акцентом на мягкие древесные и слегка землистые и травянистые оттенки. Оно идеально подходит для современных ароматов, где требуется более «лёгкая» версия пачули. Его часто используют в легких цветочных и фужерных ароматах, где оно позволяет добиться стойкости и баланса.

3. Еще более облегченным вариантом пачули, практически лишенным пачулола, придающего обычным пачули глубокое и насыщенное звучание являются терпены пачули – натуральный изолят из эфирного масла. Его можно использовать для современных минималистичных ароматов, где нужны легкие древесно-травянистые и чуть дымные оттенки без землистых нот.

4. Состаренное масло пачули («тёмные» пачули) – более дорогой вариант пачули за счет длительной выдержки. С годами масло пачули приобретает сложный и глубокий аромат с насыщенно-бальзамическим звучанием с оттенками шоколада, смол и табака. Оно обладает большей интенсивностью и тёплой глубиной, по сравнению со свежим маслом. Его часто используют для создания теплых и чувственных ароматов, преимущественно ориентальных, древесных, гурманики.

5. Пачулол (Healingwood) – кристаллическое вещество, изолят из натурального эфирного масла. Фактически это душа пачули, ингредиент, который создает ощущение глубины, сияния и непревзойденной стойкости. Звучание землистое и мшистое с красивым бальзамическим подтоном. Часто используется в современных шипрах, древесных ароматах и ориентальных композициях, таких как Byredo Bal d`Afrique, Tom Ford White Patchouli, Le Labo Patchouli 24, Christian Dior Miss Dior, Thierry Mugler Angel.

6. Аналог пачулола, но менее дорогой, потому что синтетический – Patchone. Это кристаллическое вещество с прозрачным, сладковатым и древесным звучанием. Он хорошо подходит в композиции, где нужна отсылка к пачули, но с легким и более воздушным профилем. Также его часто используют в аккордах, где нужно добиться ноты свежего древесного спила или древесной стружки.

7. Clearwood – еще одно вещество с профилем пачули. Производится из масла пачули, но с использованием метода ферментации, позволяющего выделить только легкие и прозрачные компоненты. Получается более мягкий, свежий и воздушный аромат, идеально подходящий для современных парфюмерных композиций от цветочных до акватических. Его можно встретить в таких ароматах как Narciso Eau de Parfum Ambree и D&G Light Blue.

8. Akigalawood – также производится из масла пачули с использованием ферментации и на данный момент является каптивом Givaudan. Имеет очень необычный, теплый и выразительный аромат с нотами пачули, черного уда и яркими перечными нюансами. Широко используется в современных ароматах как модернизированная замена классических пачулиевых одорантов и масла пачули, освежая и облегчая, добавляя пикантности базовым аккордам, например в Ganymede, Gucci Bloom.

Как правильно создать отдушку для интерьерного диффузора? Разбираемся в этой статье!

Главные проблемы, с которыми сталкиваются парфюмеры при создании парфюмерного концентрата для диффузора – это высокая себестоимость конечного продукта и низкая диффузия аромата в пространстве. Рассмотрим, как правильно выбирать ингредиенты и строить формулу, чтобы избежать подобных сложностей.

1. Делайте ставку на вещества с высокой интенсивностью и низкой стоимостью.

Мы рекомендуем изначально строить композицию на недорогих и интенсивно звучащих молекулах и эфирных маслах.

•  Здесь важна именно интенсивность, а не субстантивность, ведь ваша цель – хорошо наполнить пространство ароматом при минимальном проценте ввода.

•  Ищите ароматические вещества с ярким звучанием, которые эффективны в низких концентрациях (к примеру, некоторые цитрусовые фракции, бюджетные синтетические компоненты с высокой летучестью).

2. Используйте специальные базы для диффузоров

Чтобы обеспечить хорошую диффузию и избежать быстрого испарения или «забивания» палочек, лучше всего брать специальную готовую базу для диффузоров, например Diffusor Base.

•  Почему это важно?

Специальные базы сбалансированы по летучести и обычно содержат вещества, усиливающие распространение аромата в воздухе. При этом они испаряются достаточно медленно, не давая аромату выветриваться слишком быстро.

•  Чего стоит избегать?

Разбавлять эти базы ДПГ (дипропиленгликолем) или иными дешёвыми растворителями не рекомендуется, потому что они имеют более высокую вязкость и могут «забивать» капиллярные поры палочек. В итоге аромат перестаёт активно подниматься по волокнам и плохо распространяется в помещении.

3. Следите за вязкостью используемых веществ и их склонностью к кристаллизации.

«Забивание палочек» – одна из главных проблем у домашних диффузоров. Если смесь слишком густая или содержит осадок, то аромат плохо поднимается по палочкам.

•  Какие вещества особенно проблемны?

o  Смолы и резиноиды (бензоин, мирра, лабданум): они имеют клейкую и смолистую структуру.

o  Тяжёлые древесные эфирные масла (ветивер, пачули, сандал — если они не фракционированы).

o  Вязкие синтетические молекулы и некоторые мускусы: при слишком высоких концентрациях они затрудняют капиллярное действие.

•  Что делать с кристаллами?

o  Кристаллические вещества (например, некоторые мускусы, ванилин, этилванилин) вполне можно использовать в небольшом проценте; при правильном растворении они не станут проблемой. Более того, кристаллические мускусы (при соблюдении рекомендованного процента ввода) могут даже усилить диффузию.

4. Не забывайте про «блендеры» и «бустеры»

Чтобы композиция звучала ярко и объёмно, в обязательном порядке включайте специальные компоненты, способствующие улучшению диффузии и объединению нот.

•  Hedione (Гедион)

Придаёт цветам сияние, усиливает диффузию и добавляет композиции мягкую жасминовую прозрачность.

• Iso E Super (Изо Е Супер)

Известен своим «бархатно-древесным» профилем, при этом хорошо поднимает другие ноты в пространство и улучшает шлейф.

•  Другие «бустеры»

o  Мускусы последнего поколения с высокой диффузией (например, Helvetolide, Applelide, Romandolide).

o  Все альдегиды

o  Группа амбровых веществ, таких как Амбер экстрим, Норлимбанол и тд.

o  Группа Динаскон, Необутенон, Фараон.

5. Экономия за счёт низкого процента ввода

Если вы будете следовать рекомендациям – выбирать интенсивные и недорогие молекулы, подбирать правильную базу и добавлять бустеры, – то сможете использовать относительно низкий процент парфюмерного концентрата (около 10%), добиваясь при этом достаточно яркого звучания. Для сравнения, во многих стандартных формулах концентрация парфюмерных веществ находится на уровне 15%–25%.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете создать эффективный и при этом достаточно бюджетный аромат для вашего диффузора, радующий насыщенностью и стойкостью без лишних затрат.